Titlul este puțin tare, dar nu știu cum să mai numesc acest articol. Desigur, va fi vorba despre experiența mea personală și despre modul în care fotografiez cu aparatul foto. Nu pot vorbi imediat pentru toată lumea. Sunt sigur că cineva face poze în același mod, pe cineva într-un mod complet diferit, dar până nu îl încercați singur, nu veți putea să vă dezvoltați propriul sistem de acțiuni. Și să începem cu condițiile de filmare și greșelile tipice.
Conținutul articolului
- 1 Toate părțile din FAQ-urile mele pentru fotografi începători:
- 2 Condiții de fotografiere
- 3 Cum fac fotografii în timp ce călătoresc și acasă
Toate părțile din FAQ-urile mele pentru fotografi începători:
1. Ce aparat de fotografiat să alegeți pentru un fotograf începător
2. Ce obiectiv pentru ceea ce este necesar și ce să alegem
3. Setări de bază ale unei camere digitale
4. Cum să faci poze în timpul călătoriei
cinci. Cum să procesați fotografiile în Lightroom și cum să le depozitați
6. Exemplu de geantă foto și rucsac foto pentru călător
7. Cum să fotografiezi cerul înstelat
0. Cum fac fotografii în timp ce călătoresc
Condiții de fotografiere
Cert este că, datorită imperfecțiunilor tehnologice, depindem de timpul zilei. Nu voi intra în detalii despre tehnologie, voi spune doar că vorbim despre cantitatea de lumină în întuneric și intervalul dinamic.
Amurgul și noaptea
Dacă filmați la amurg sau noaptea, veți lipsi foarte mult de lumină, imaginile vor fi întunecate sau încețoșate. Răsucirea ISO până la obiectivul maxim, rapid și trepied vă poate salva.
ISO poate fi răsucit undeva până la 400-800 pentru camere simple și până la 1600-3200 pentru camere mai bune. Mai departe, artefacte puternice vor merge și nu este faptul că o astfel de fotografie va putea fi urmărită. Verificați empiric ce valoare vi se potrivește.
O lentilă rapidă va produce mult mai multă lumină decât în mod normal, dar veți pierde claritatea din cauza DOF. Ei bine, și dacă este o noapte complet întunecată în curte, nu te lăudați, va trebui să folosiți un trepied.
Un trepied este o soluție excelentă și cu costuri reduse, mult mai ieftin decât lentilele rapide și carcasele scumpe, cu standarde ISO ridicate. Doar un minus - obiectul dvs. ar trebui să fie static, altfel va fi frământat din cauza expunerii îndelungate. Deși uneori frotiu decorează doar fotografia. Am scris separat despre asta, cum să tragi cerul înstelat.
Interval dinamic
Suntem obișnuiți cu faptul că cu ochii noștri vedem foarte bine în aproape orice mediu. Iar când ne uităm la fotografii, ne întrebăm de ce sunt atât de diferite de ceea ce au văzut. Problema este că tablourile de camere au o gamă dinamică mult mai mică în comparație cu ochiul uman. Și de aceea, o întâmplare frecventă sunt fotografiile cu un cer acoperit, când cerul nu este albastru, ci alb strălucitor sau, dimpotrivă, cerul are o culoare normală, ci o pădure / pământ foarte întunecată (totul sub orizont). Camera pur și simplu nu este capabilă să capteze întotdeauna în același timp o zonă prea luminoasă și prea întunecată, astfel încât sunt ambele vizibile cu lumină normală (și ochiul poate). Apropo, gama dinamică a vaselor de săpun ieftine este foarte mică, astfel încât DSLR-urile sau cele bune fără oglindă oferă avantaje, dar aici trebuie să știți nuanțele.
Aproape nu sunt zone prea întunecate, dar cerul și apa sunt pline
Umbre prea întunecate, dar deja cer normal și apă
Nu numai pe stradă există o problemă a gamei dinamice, ci și în camere, când camera este întunecată și lumina din timpul ferestrei.
Nimic nu este vizibil în fereastră, dar camera este vizibilă
Trebuie să alegeți fie cerul normal în fereastră, fie puteți vedea ce este în cameră
Cum să tragi și când
- Este mai bine să faceți fotografii în orele de birou, adică dimineața și când soarele se apropie deja de apusul soarelui. În primul rând, diferența dintre punctul cel mai luminos și cel mai întunecat va fi mult mai mică decât în timpul zilei. Și în al doilea rând, atunci când fotografiați la înălțimea zilei, se obțin umbre foarte dure, acest lucru nu este frumos. Căutați comparație la fotografiile apusului de soare când lumina este moale și caldă, se simte ca o plaidă a bunicii pe vreme mohorâtă.
- Când fotografiați într-o zi însorită strălucitoare, încercați să o faceți astfel încât soarele să strălucească în spate, cu excepția cazului în care, desigur, trebuie să obțineți un cer albastru. Este clar că, dacă obiectul dvs. este o cascadă, nu îl puteți rearanja, atunci dacă este posibil, atunci lăsați cel puțin soarele la un unghi de 90 de grade față de linia de fotografiere (vă strălucește în ureche).
- Alegeți o expunere astfel încât cadrul să fie mai întunecat decât este necesar, și nu invers, ghidat de cer, astfel încât să fie cel puțin puțin albastru. Modurile semi-automate și compensarea expunerii sau un mod manual vor veni la îndemână aici. Vă asigur, apoi întinderea zonelor întunecate din program este mult mai ușoară decât cele ușoare. Și zonele prea ușoare nu pot fi scoase deloc.
- Trage în RAW, de la ei este mult mai ușor să tragi ceva în timpul procesării.
- Când filmați un obiect / persoană în lumina de fundal (când nu numai obiectul în sine este în fața voastră, dar soarele strălucește direct în obiectiv), cel mai bine este să utilizați un bliț, chiar încorporat. Apoi puteți ajusta expunerea la minus, iar pe față vor apărea mai puține umbre.
- Puteți înfășura filtrul gri gradient pe obiectiv. Dar se aplică numai dacă aveți o graniță uniformă între un cer luminos și un pământ strălucitor.
- Și dacă doriți cu adevărat să vă confundați, atunci citiți care sunt bracketing-ul de expunere și fotografia HDR. Pe scurt, în loc de un cadru, sunt luate mai multe cu expuneri diferite (fotografie întunecată, mediu, lumină), iar apoi în programul special fiecare piesă este preluată din bucata dorită, dintr-un cer, de pe alt pământ. Există, de asemenea, moduri HDR încorporate pentru fotografiere în JPEG.
În următorul articol despre procesare, vă voi spune cum să faceți o astfel de fotografie din cea care a fost mai sus
Cum fac fotografii în timp ce călătoresc și acasă
Schema mea de fotografiere (oh, cât de tare sună din nou) nu depinde de faptul că călătoresc undeva sau mă plimb doar prin Moscova natală. Deoarece nu sunt fotograf de nuntă, nu filmez diverse povești de dragoste și nu vizitez studiouri foto, în mare parte filmez pe stradă: peisaje, trecători casual și arhitectură. Ocazional în camere.
General
Permiteți-mi să vă reamintesc că în acest moment am întotdeauna două lentile cu mine: un regulat 24-105L și o lățime de 11-16. Se numește obișnuit dintr-un motiv, dar pentru că este întotdeauna înfășurat pe o carcasă, Shirik este acolo ocazional.
Oameni, planuri apropiate, planuri de lungă durată, raportare, uneori peisaje, trag aproape întotdeauna în 24-105. Acest lucru este convenabil atunci când aveți un zoom mare, puteți face o fotografie sau mări în apropiere. Portretele mi se potrivesc și pentru acest obiectiv (105 mm). Un DSLR cu un control convenabil și un astfel de obiectiv vă permite să faceți zoom în / out, să schimbați setările și, în general, să navigați într-o secundă.
Trag în principal peisaje la 11-16 ani pentru a mă încadra cât mai mult. Odată cu apariția shirikului, nu a fost nevoie să faceți panorame prin lipirea mai multor cadre. Desigur, shirik nu vă permite să faceți o adevărată panoramă atunci când este de 180-360 de grade, dar unghiul este suficient pentru mine. Totuși larg, poți fotografia perfect arhitectura, îmi place modul în care rupe geometria (nu toată lumea o va face). În general, utilizarea lui este foarte mișto să căutați unele unghiuri care nu sunt disponibile pentru ochiul obișnuit și lentila obișnuită. Poate că tu sau noi am văzut pe alte bloguri o astfel de tehnică - fotografierea de la nivelul solului, când camera este așezată pe sol sau este foarte aproape de ea. Este foarte bine cu shirik.
Paris, luat de pe pământ într-o farfurie cu săpun. Îmi place foarte mult această fotografie, a făcut Daria
Setări
În 90% din cazuri, folosesc modul de prioritate a diafragmei. Deoarece obiectele mele sunt în mare parte statice, sau cel puțin nu se mișcă prea repede, modul prioritar de obturare nu este cu adevărat necesar. Am scris deja într-un articol despre setările de bază ale camerei, ce valori și reguli folosesc, acum nu voi repeta. Adică, am setat diafragma, apoi urmează doar ce viteză a obturatorului alege camera. Dacă ceva nu mi se potrivește, atunci rotesc rapid roata de compensare a expunerii într-o direcție sau alta. De regulă, este un minus, deoarece principala problemă este lipsa de lumină și, în consecință, nu există suficientă furnizare de echipament. Cu toate acestea, dacă menționați cel puțin o anumită valoare, atunci în cazuri generale, atunci când nu voi filma nimic în mod specific, pun diafragma undeva F5.6.
De asemenea, în acest mod, deseori am stabilit compensarea expunerii în avans la -1/3, -2/3, -1. Aceasta îmi permite să obțin o mică valoare din viteza obturatorului sau diafragmă. Da, cadrul se dovedește mai întunecat decât este necesar (subexpus), dar este ușor întins mai târziu în Lightroom, fără pierderi, pentru că filmez în Raw. Voi adăuga că am setat și ISO-ul adesea puțin mai mare decât este necesar, aproape că nu scade sub 400, astfel încât să existe o marjă pentru setări. Deoarece am o ISO de lucru de până la 1600 (după părerea mea), atunci nu există niciun motiv să o cobor sub 400, ei bine, numai dacă nu trag o cascadă la expunere îndelungată la lumina soarelui, când, dimpotrivă, trebuie să răsucesc totul în sens invers. pentru a reduce o lumină prea strălucitoare. În cele mai ieftine DSLR sau mirrorless, cred că, dacă este posibil, merită să scădeți sub 400.
Aproape întotdeauna trebuie să mă concentrez asupra unui punct. Pe camera anterioară, acesta era doar punctul central (este cel mai precis, pentru că doar era o cruce), acum uneori îl mut la locul potrivit pentru mine (acum am toate punctele transversale). Desigur, dacă este posibil, este mai bine să treceți pentru a nu construi compoziții centrale. Dar, dacă acest lucru nu este posibil, atunci cum să tragi într-un punct central? Ne-am concentrat asupra subiectului prin apăsarea butonului declanșator la jumătatea drumului, am dus camera în lateral, astfel încât să nu producă o compoziție centrală și am stors butonul declanșator. Încercați să fotografiați altfel și să vedeți dacă camera dvs. lipsește sau nu.
Cum să faci poze în timpul călătoriei. Fotografie de Katya Kuchina.
Câteva nuanțe
- Dacă sunt la o ședință foto, atunci nu opresc niciodată camera și nu o țin pe gât. Doar în acest caz, nu puteți rata cadrul. Oricum, introducerea aparatului foto într-o geantă / rucsac și apoi obosirea din nou devine rapid plictisitoare. O excepție, drumeții, când puteți agăța o cameră ieftină pentru un fel de piatră sau lemn de drift. La drumetie, camera este întotdeauna într-o geantă și umăr.
- Când știu că voi face fotografii de reportaj, pe lângă camera pornită, încă încerc să prezic cadrul și să stabilesc setările în avans (uneori în modul manual, este mai ușor). Și când trebuie să filmați foarte dinamic, elimin atenția pe un punct și setează selecția automată. Ocazional, folosesc autofocus de urmărire. Raport cu privire la Anul nou umed fabricat complet pe utilaj, a fost doar un milion de preluări.
- Dacă vreau cu adevărat să fac o anumită fotografie, atunci pot face o mulțime de preluări cu setări diferite și unghiuri diferite. Apoi, las doar câteva fotografii din acest lucru după subțiere.
- Pentru a construi o compoziție, folosesc adesea regula unor treimi (fie imediat la fotografiere, fie o decupăm în Lightroom). Acest lucru este atunci când cadrul din minte este împărțit aproximativ în trei părți pe orizontală și pe verticală, iar obiectele mele de fotografie sunt amplasate pe aceste linii. Nu sunt fanatic, desigur, urmez acest lucru, dar deseori. Acest lucru se manifestă mai ales prin faptul că orizontul meu nu se află la mijloc, ci puțin mai sus / mai jos. Și oamenii nu sunt în centrul cadrului, ci la dreapta sau la stânga.
- Nu pot calcula compoziția peisajului în niciun fel, ci doar să o văd. Poate că nu văd cum ar fi văzut-o altă persoană, dar acesta este aspectul lui. Dar nu știu cum să fac fotografii de portret, pentru că nu înțeleg cum stau umbrele și cum să pun o persoană pentru a îmbunătăți fotografia. Dar, în general, se antrenează, nu prea am nevoie.
- În acele rare momente în care este necesar să se reducă luminozitatea luminii, folosesc un filtru polarizant, de exemplu, pentru a filma o cascadă după-amiază. Puteți utiliza în continuare gri, dar eu nu o am. De asemenea, folosesc polarik la munte, și uneori pentru peisaje, astfel încât cerul să fie mai albastru. Acesta din urmă funcționează doar atunci când soarele este la 90 de grade până la linia de tragere (strălucește în urechile tale), aceasta este o caracteristică a polaristilor. Și polarikul este de asemenea bun pentru a îndepărta lumina reflectată (vitrine, strălucire pe apă).
- Adesea folosesc un trepied dacă îndepărtez peșajele la amurg. Acest lucru este mult mai bun decât supraestimarea ISO și deschiderea deschiderii. Singurul negativ este să îl duci cu tine.
- Dacă fac o lovitură cu o persoană în care joacă rolul principal, atunci cel mai adesea îl trag de aproape. Chiar nu-mi plac fotografiile, unde mai multe persoane stau la monument în înălțime, ocupând doar jumătate din fotografie în înălțime, smochine puteți vedea cine este acolo.
- De asemenea, nu le place formatul «Eu stau la monumentul din centrul fotografiei cu o față de piatră». Este un fel de groază, chiar și pentru o arhivă de familie nu va funcționa, este plictisitor. Este mai bine să ne prostim și grimasă în fotografie, sau cel puțin se uite spre undeva în depărtare, cu un aspect filosofic. Cand am călătorit cu un grup în Thailanda, toată lumea să-și exprime emoțiile forțat, în caz contrar nu ar exista astfel de fotografii pline de viață și rece.
Regula de treimi pentru compoziția clădirii
P.S. Ceva s-a dovedit atât de mult, sper că nu este prea plictisitor și de înțeles. Dacă este ceva, puneți întrebări în comentarii. Desigur, nu pretinde că este adevărat, și așa este și eu, ceea ce nu trebuie să fie corect 🙂
