Dacă ați cumpărat o cameră mai serioasă decât un vas de săpun obișnuit, atunci probabil că veți dori să stăpâniți setările manuale (deși există și pe vasele cu săpun). Și chiar v-aș sfătui să faceți acest lucru cât mai curând posibil, astfel încât, chiar dacă filmați în modul automat, să înțelegeți ce se întâmplă.
Pe aparatul foto îl veți controla puțini parametri de bază, dar sunt strâns interconectați: viteza obturatorului, diafragmă, ISO, balans de alb. Există, de asemenea, un astfel de parametru precum adâncimea câmpului (adâncimea câmpului), care de la sine nu este setat în niciun fel, dar se dovedește datorită altor parametri. Mă tem că pentru prima lectură toate acestea vor părea prea complicate și înfricoșătoare, dar aici nu vă pot sfătui decât să încercați cât mai mult la început. Filmați același cadru cu setări diferite și apoi vedeți ce se întâmplă, căutați relații, analizați. Și nu uitați de instrucțiunile pentru aparatul foto, aceasta este aproape o carte de referință la început.
Conținutul articolului
- 1 Toate părțile din FAQ pentru fotografii începători
- 2 Extras
- 3 Diafragmă
- 4 Sensibilitate ISO
- cinci echilibru alb
- 6 Selectarea punctului de focalizare
- 7 Adancimea terenului
- 8 Interconectarea vitezei obturatorului, diafragmei, ISO și a modurilor semiautomate
Toate părțile din FAQ pentru fotografii începători
1. Ce aparat de fotografiat să alegeți pentru un fotograf începător
2. Ce obiectiv pentru ceea ce este necesar și ce să alegem
3. Setări de bază ale camerei digitale
4. Cum să faci poze în timpul călătoriei
cinci. Cum să procesați fotografiile în Lightroom și cum să le depozitați
6. Exemplu de geantă foto și rucsac foto pentru călător
7. Cum să fotografiezi cerul înstelat
0. Cum fac fotografii în timp ce călătoresc
Setările principale ale unei camere digitale sunt viteza obturatorului și diafragma, raportul lor fiind numit expunere. Prin urmare, atunci când spun că trebuie să alegeți o expunere, înseamnă că trebuie să setați aceste două valori.
Setări de bază ale unei camere digitale
Extras
Se schimbă în câteva secunde (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 etc.) și înseamnă timpul pentru care obturatorul camerei se deschide în timpul eliberării obturatorului. Este logic că, cu cât este mai lungă, cu atât mai multă lumină va cădea asupra matricei. Prin urmare, în funcție de ora zilei, de soare, de nivelul de iluminare, va exista propriul parametru de expunere. Dacă utilizați modul automat, camera în sine va măsura nivelul de iluminare și va selecta o valoare.
Dar nu numai expunerea afectează expunerea, ci și estomparea unui obiect în mișcare. Cu cât se mișcă mai repede, cu atât viteza obturatorului trebuie să fie mai mică. Deși în unele cazuri, puteți face invers să faceți mai autentic «artă» unsoare În același mod, grăsimea poate proveni din strângerea mâinilor (se agită), așa că ar trebui să alegeți întotdeauna o valoare pentru a nivela această problemă și pentru a face eforturi, astfel încât agitarea să fie mai mică. Un stabilizator bun pe obiectiv vă poate ajuta în continuare cu acest lucru, vă permite să utilizați viteze mai scăzute ale obturatorului și împiedică mișcarea.
Reguli pentru alegerea expunerii:
- Pentru a împiedica estomparea mâinilor, încercați întotdeauna să setați viteza obturatorului la maximum 1 / mm, unde mm sunt milimetri ai distanței focale curente. Deoarece, cu cât distanța focală este mai mare, cu atât este mai mare probabilitatea de frotiu și cu atât trebuie să reduceți viteza obturatorului. De exemplu, viteza obturatorului pentru 50 mm va fi viteza obturatorului 1/50 și ar fi și mai bine să o setați și mai scurt undeva în jurul valorii de 1/80, deci sigur.
- Dacă fotografiați o persoană care merge, viteza obturatorului nu trebuie să fie mai mare de 1/100.
- Pentru copii în mișcare, este mai bine să setați viteza obturatorului la cel mult 1/200.
- Obiectele foarte rapide (de exemplu, la fotografierea de pe o fereastră a autobuzului) necesită viteze de obturare foarte mici de 1/500 sau mai puțin.
- În întuneric, pentru fotografierea obiectelor statice, este mai bine să nu ridicați ISO-ul prea mare (în special peste valoarea de lucru), ci folosiți viteze de obturare lente (1s, 2s, etc.) și un trepied.
- În cazul în care doriți să eliminați apa care curge frumos (cu grăsime), atunci aveți nevoie de timp de expunere de 2-3 secunde (mai mult nu îmi place ce se întâmplă). Și dacă aveți nevoie de spray și de claritate, atunci 1/500 - 1/1000.
Valorile sunt preluate din cap și nu pretind a fi axiome, cel mai bine este să le alegeți singuri pe baza experienței personale, deci aceasta este doar pentru referință.
Viteza obturatorului 1/80 este prea lungă pentru astfel de mișcări, se dovedește încețoșat
Expunere 3 sec. - apă, ca laptele
Diafragmă
Este desemnat ca f22, f10, f5.6, f1.4 și înseamnă cât de mult este deschisă deschiderea obiectivului în timpul eliberării obturatorului. Mai mult, cu cât numărul este mai mic, cu atât diametrul găurii este mai mare, adică, așa cum era, invers. Este logic că, cu cât această gaură este mai mare, cu atât mai multă lumină intră în matrice. În modul automat, camera în sine selectează această valoare în funcție de programul cusut în ea.
De asemenea, diafragma afectează profunzimea câmpului (adâncimea câmpului):
- Dacă filmați un peisaj în timpul zilei, atunci acoperiți în siguranță deschiderea către f8-f13 (nu mai merită), astfel încât totul să fie ascuțit. În întuneric, în absența unui trepied, va trebui să-l deschideți și să ridicați ISO-ul dimpotrivă.
- Dacă fotografiați un portret și doriți fundalul cel mai neclar, atunci puteți deschide diafragma la maxim, dar rețineți că, dacă lentila dvs. este rapidă, atunci valorile f1.2-f1.8 pot fi prea mult și doar nasul uman va fi în centrul atenției, iar restul feței neclară.
- Există o dependență a adâncimii câmpului de diafragmă și distanță focală, astfel încât obiectul principal să fie ascuțit, are sens să folosiți valori f3-f7, crescându-l în funcție de creșterea distanței focale.
Apertura f9 - totul este ascuțit
105 mm, f5.6 - fundalul este foarte încețoșat
Sensibilitate ISO
Este desemnat ISO 100, ISO 400, ISO 1200 etc. Dacă ați filmat pe film, amintiți-vă că s-au vândut filme cu sensibilitate la lumină diferită, ceea ce a însemnat sensibilitatea filmului la lumină. La fel este și pentru o cameră digitală, puteți seta fotosensibilitatea matricei. De fapt, acest lucru înseamnă că rama dvs. va fi mai ușoară, cu ISO crescând la aceeași viteză de obturare și deschidere (la aceeași expunere).
O caracteristică a camerelor bune și scumpe este un ISO cu funcționare mai mare, care atinge până la 12800. Acum această cifră nu vă spune nimic, dar este foarte fain. Deoarece la ISO 100, puteți filma doar la lumina zilei, iar setarea 1200 și mai mare nu împiedică amurgul. DSLR-urile bugetare au un ISO maxim de funcționare de aproximativ 400-800. Apoi apare zgomotul de culoare. Luați ISO-ul la maxim și luați un cadru la amurg și veți înțelege despre ce este vorba. Săpunurile cu acest parametru sunt foarte proaste.
ISO 12800 - zgomot vizibil, dar poate fi îndepărtat parțial în timpul procesării
ISO 800 la aceleași setări, fotografia este mult mai întunecată
echilibru alb
Sigur ai văzut fotografii în care există prea multă galbenă sau albastru? Acesta este doar din cauza echilibrului de alb greșit. Cert este că în funcție de sursa de lumină (soare, lampă incandescentă, lampă de lumină albă etc.), gama de culori a fotografiei depinde. Aproape vorbind, imaginați-vă că vom străluci pe un scaun cu o lampă albastră specială și atunci întreaga fotografie a acestui scaun va fi cianotică. Dacă acesta este un efect artistic special, atunci totul este în regulă, dar dacă avem nevoie de nuanțe normale, atunci setarea echilibrului de alb ne va salva. Toate camerele foto au presetări (automate, solare, înnorate, incandescente, manuale etc.).
Spre rușinea mea, trebuie să recunosc că trag întotdeauna pe mașină. Pentru mine este mai ușor să remediez totul din program mai târziu decât să stabilesc echilibrul de alb. Poate cineva va lua în considerare această blasfemie, dar sunt mulțumit de toate și cred că majoritatea o va face, așa că nu voi vorbi despre echilibrul manual al albului.
Selectarea punctului de focalizare
De regulă, toate camerele bune au capacitatea de a selecta punctul de focalizare, precum și selecția automată a acestora (atunci când camera în sine selectează obiecte și decide asupra lor pe ce să se concentreze și cum). Rar folosesc modul automat, în special atunci când este puțin timp și obiectele se mișcă, de exemplu, într-o mulțime de oameni, când nu mă gândesc la asta. În toate celelalte cazuri, folosesc punctul central. A apăsat butonul, s-a concentrat, fără a elibera butonul, l-a luat în lateral și a stat la capăt, făcând o lovitură.
Concentrarea pe un singur punct (centru)
Punctul central este de obicei cel mai precis, motiv pentru care trebuie utilizat. Dar trebuie să te uiți la un model specific al camerei, de exemplu, acum toate punctele lucrează la camera mea actuală. Am mai vrut să spun că dacă camera dvs. este plictisitoare și slab focalizată (crepuscul, lumina de fundal), atunci trebuie să căutați granița luminii și a întunericului și să vă concentrați pe ea.
În lumina de fundal, este cel mai ușor să vă concentrați pe marginea părului.
Adancimea terenului
Adâncimea câmpului este intervalul de distanțe la care toate obiectele vor fi ascuțite. Imaginați-vă că fotografiați o persoană și există o linie dreaptă: camera - persoana - fundalul. Punctul de focalizare este pe o persoană, apoi totul va fi brusc în intervalul de la această persoană la tine pentru un anumit număr de metri și de la această persoană la fundal, de asemenea, pentru un anumit număr de metri. Acest interval este adâncimea de câmp. În fiecare caz, va fi diferit, deoarece depinde de mai mulți parametri: diafragmă, distanță focală, distanță față de subiect și modelul camerei. Există calculatoare de adâncime speciale în care puteți introduce valorile dvs. și aflați cât de departe ajungeți. Pentru peisaje, aveți nevoie de o adâncime mare de câmp, astfel încât totul să fie ascuțit, iar pentru portrete sau evidențierea obiectelor cu fundal neclar, o adâncime mică de câmp.
Puteți juca cu un calculator pentru a înțelege puțin relația acestor parametri. Însă în câmp nu îl veți avea la îndemână, prin urmare, dacă nu sunteți fotograf profesionist, va fi suficient să vă amintiți unele valori care vă sunt convenabile și, de asemenea, priviți afișajul de fiecare dată (măriți imaginea), ce ați obținut și dacă aveți nevoie perefotkat.
Concentrându-vă pe numărul 5, tăiați doar banda 4-5-6
În primul rând, trebuie să vă amintiți că:
- Cu cât deschiderea este mai deschisă, cu atât adâncimea de câmp este mai mică.
- Cu cât distanța focală este mai mare, cu atât este mai mică adâncimea câmpului.
- Cu cât subiectul este mai aproape, cu atât este mai mică adâncimea câmpului.
Adică, fotografierea la distanță apropiată, de exemplu, fața unei persoane la 100 mm și deschiderea 2.8, riscați să obțineți un nas ascuțit, în timp ce toate celelalte vor fi estompate..
73 mm, f5.6, împușcat cât mai aproape posibil și, prin urmare, doar degetul este în focar
Va trebui să trăiești această experiență «triplu» Adâncimea câmpului față de distanță focală, diafragmă și distanță pentru subiect. De exemplu:
- Când fotografiați un peisaj sau alte obiecte într-un unghi larg, puteți utiliza întotdeauna f8-f13 și totul va fi clar. De fapt, calculatorul spune că puteți deschide diafragma mult mai larg, dar îmi plac aceste valori. De regulă, am setat întotdeauna f10 (după-amiaza).
- Pentru un fundal estompat frumos, nu este necesar să aveți o lentilă rapidă scumpă cu o diafragmă largă, un zoom normal cu o deschidere standard este suficient, trebuie doar să mergeți mai departe și să faceți zoom pe o persoană (de exemplu, 100 mm) și atunci chiar și f5.6 este suficient pentru dvs. fundal încețoșat.
- Distanța de la subiect la fundal joacă un rol. Dacă acestea sunt foarte apropiate, atunci estomparea normală a fundalului s-ar putea să nu funcționeze, va trebui să utilizați o distanță focală mare și o deschidere foarte deschisă. Dar dacă fundalul este foarte departe, atunci aproape întotdeauna se va estompa.
- Dacă fotografiați o floare la o distanță apropiată și, din anumite motive, trebuie să faceți munții ascuțiți la orizont, va trebui să fixați deschiderea la maxim la f22 sau mai mult. Adevărat, în acest caz, există șansa de a obține o imagine care nu este ascuțită oricum datorită altor caracteristici.
În mod alternativ, vă puteți aminti doar câteva lucruri. Tragem peisaje și planuri similare la f10, facem oameni și selectăm obiecte la f2.5 (50 mm) sau f5.6 (105 mm).
Interconectarea vitezei obturatorului, diafragmei, ISO și a modurilor semiautomate
Am ajuns la cel mai dificil, la interconectarea tuturor acestor parametri. Voi încerca să explic ce este, dar oricum nu puteți face fără mostre. În primul rând, vreau să vă sfătuiesc să folosiți la început nu modul manual complet (numit M), ci semi-automat (Av și Tv la Canon, sau A și S la Nikon), pentru că este mult mai ușor să vă gândiți la un parametru, nu la doi simultan..
Deci, am dat deja unele relații puțin mai mari. Și dacă adâncimea câmpului este destul de dificil de înțeles la început, atunci alegerea vitezei obturatorului și a diafragmei fără referire la adâncimea de câmp va fi mai ușoară. Totul se reduce la crearea cadrului dvs. într-un mod moderat / întunecat, deoarece, chiar dacă fotografiați în RAW, nu este posibil să puteți întinde fotografia dacă valorile sunt prea greșite. Și de aceea sunt pentru modurile semi-automate.
Prioritate de deschidere (Av sau A)
Să presupunem că fotografiați un peisaj în modul Av și focalizarea dvs. este de 24 mm. Setați f10 și camera selectează viteza obturatorului pentru dvs. Și tot ce vă rămâne este să urmăriți astfel încât să nu depășească valoarea critică 1 / mm (am scris despre asta în secțiunea Extras de mai sus). Ce e de facut in continuare?
- Dacă viteza obturatorului este mai mică decât 1/24, de exemplu 1/30 sau 1/50, atunci totul este în regulă.
- Dacă viteza obturatorului este mai mare de 1/24, va trebui să setați un ISO mai mare.
- În plus, dacă ISO nu este suficient, atunci puteți începe să deschideți diafragma. În principiu, inițial îl puteți deschide imediat pe f5.6-f8, apoi puteți ridica ISO-ul.
- Dacă ISO-ul maxim de funcționare este deja setat și nu există unde să deschidă deschiderea, atunci nici una «pune-ți mâinile pe șolduri», pentru a reduce cumva bruiajul, fie căutați o suprafață în care puteți pune sau apăsa carcasa, fie primiți un trepied. În mod alternativ, puteți ridica ISO-ul și mai mare, dar fotografia va face mult zgomot.
Prioritate obturator (Tv sau S)
Mutarea obiectelor sau a oamenilor este mai bine să filmați în modul Tv, astfel încât să nu se facă neclaritate a obiectului. Desigur, cu cât este mai scurtă viteza obturatorului, cu atât mai bine, dar dacă există lumină mică, atunci vă puteți concentra pe valorile pe care le-am dat în paragraf pe viteza obturatorului. Adică setăm viteza obturatorului și controlăm ce deschidere alege camera. Este mai bine să nu fii complet deschis, mai ales pe lentile rapide. Dacă nu există suficientă lumină, atunci creșteți și ISO, dacă încă nu este suficient, atunci încercați să măriți viteza obturatorului.
ISO 1600 f2.8 1/50 sec - parametrii sunt la limită, deoarece este întunecat și mișcător
Compensarea expunerii
Av și Tv sunt de asemenea convenabile aici. Întrucât aparatul foto măsoară expunerea în punctul de focalizare și poate fi la umbră sau invers, prea luminos, deschiderea sau viteza obturatorului selectate de aceasta nu pot corespunde cu ceea ce este necesar. Și cel mai simplu mod de a le repara este cu compensarea expunerii, întoarceți doar roata 1-3 pași în direcția corectă și asta este, adică dacă doriți să întunecați întregul cadru, atunci minus, dacă este mai ușor, atunci plus. Cu o lumină insuficientă, trag întotdeauna imediat la -2/3 la minus pentru a avea o marjă mai mare pentru setări.
P.S. Sper că articolul nu a fost prea complicat și citit. Există multe nuanțe, dar să le așezi aici este dificil, având în vedere că eu însumi nu știu multe lucruri. Dacă găsiți o greșeală, scrieți în comentarii.
